שבוע האופנה ישראל קנדה תל אביב מתקרב לסיומו אחרי שבוע מלא ב־28 תצוגות של מעצבים שציפו לרגע בו יוכלו לעלות שוב על המסלול ולהציג את האומנות שלהם. בחרנו שלוש תצוגות במיוחד שגרמו ללבנו לפרפר, לרגש אותנו ואפילו לדמוע.
קובי הלפרין מציג לראשונה בישראל
שעתיים בלבד לפני שעולם האופנה הישראלי והבינלאומי פנה את מבטו אל אירועי הערב הציג לראשונה בישראל המעצב קובי הלפרין החי ופועל בניו יורק ומוכר בזכות הופעותיו הקבועות בשבוע האופנה בעיר הגדולה. אתמול בערב במסגרת שבוע האופנה ישראל קנדה תל אביב נחשפה בפני הקהל המקומי קולקציית אביב קיץ 2026 שלו שהוצגה לפני כחודש במסגרת שבוע האופנה בפריז, אך הפעם עם התאמות מינוריות למרחב המקומי כמו ההחלטה להצעיד על המסלול בתל אביב את הדוגמניות יחפות עם תכשיטי רגליים מוזהבים – תוספת שמעניקה נופך ריזורטי והזמנה לחוויה חושית שלמה.
קובי הלפרין נולד וגדל בישראל, סיים תואר B.F.A במכון שנקר ועבר לניו יורק שם שימש במשך שנים רבות כמנהל יצירתי ראשי בבית האופנה Elie Tahari ולאחר מכן ב-Kenneth Cole Productions. ב-2015 השיק את המותג שלו על שמו, שהפך במהרה לשם מוכר בזירה הבינלאומית. הלפרין חבר בארגון Council of Fashion Designers of America ומשלב בעבודתו רגישות אירופאית, תפירה מוקפדת ופרשנות נשית מודרנית עם שורשים ישראליים.
הקולקציה שהוצגה בישראל נולדה מתוך השראה ממבנה היסטורי Hôtel de Maisons שבגדה השמאלית של פריז, עם ארכיטקטורה ניאו-קלאסית מוקדמת. הלפרין לקח את האלמנטים הקלאסיים והפך אותם לפרשנות עכשווית של אופנת ריזורט. השמלות שיפון בהדפסי פרחים ונחשים, חצאיות פרנזים בעלות תנועה, חליפות משובצות אבני חן ובגדי ים בגזרת ביקיני עם בגד חוף מעל, כולם מעוצבים כך שמשדרים חופש, נשיות ועושר ויזואלי.
ההדפסים והטקסטורות עשירים ומגוונים, עם פרחים אקזוטיים לצד הדפסי נחש – רמז לסיפור אדם וחווה. צבעי הקולקציה משלבים ירוקים עמוקים, חול זהב, ורודים חיוורים ונגיעות מתכתיות, היוצרים תחושת חמימות ואור. הבדים כוללים תחרה משולבת בכותנה ושקיפויות משולבות עם מבנים מוקפדים, וכל פריט נושא חותם אישי המזמין את הלובשת להרגיש מיוחדת, נוכחת ובטוחה בעצמה.
שילוב ההשראה מפריז עם הצגת הקולקציה בישראל מעניק לה משמעות כפולה, חיבור בין מסורת לחדשנות, בין הזיכרון הפריזאי לבין החוויה המקומית. הערב בתל אביב הפך לפלטפורמה שמציגה את השפה העיצובית של הלפרין במלוא העושר שלה ומאפשרת לציבור הישראלי לראות את הקולקציה מקרוב ולחוות את הטקסטורות, התנועה והאסתטיקה הגלובלית-ישראלית שהוא מייצג.
שי שלום: מדי צה״ל כפריטי אופנה
במסגרת שבוע האופנה ישראל קנדה תל אביב 2025 הציג מעצב האופנה העילית שי שלום חזון מרגש לעתיד אופטימי. עתיד שבו מדי צה״ל אינם עוד סמל צבאי בלבד, אלא חומר גלם ליצירה, אופנה ותקווה – צבא של שלום.
הקולקציה החדשה נולדה כהדהוד לתקווה של היום שאחרי המלחמה, אמירה עכשווית השוזרת אופטימיות, געגוע וחזון כמעט לאומי. היא קורצת לחוויה הצבאית, משאילה ממנה אלמנטים מקוריים לצד אלמנטים רעיוניים והופכת אותם לפריטי אופנה עילית.
פלטת הצבעים משלבת ירוק זית, זהב, הדפסי הסוואה, כתום ושחור. הבדים עברו מהפך מהותי, מבדי כותנה גסים לבדי משי רכים ומבדי מדים טקטיים לבדי קרפ מעודנים. אלמנטים צבאיים כגון תגי יחידה, כומתות, חגורות, רוכסנים וכיסים תורגמו לפריטים עכשוויים. החגורות והדיסקיות הומרו לפריטי עיצוב מוקפדים, והגרביים הצבאיים קיבלו חיים חדשים כפריט עצמאי. הקיטבג ההיסטורי זכה לעיבוד מחודש ופרשנות עיצובית עדכנית.
שי שלום נמנה עם צמרת המעצבים המובילים בישראל, יוצר בגישת התאמה אישית שמציבה אותו כקול כמעט יחיד בתחום. כתב ידו העיצובי וההתמקדות בקולקציות one of a kind יצרו סביבו קהל נאמן, ודרכו המקצועית, שנפתחה לפני 23 שנים לאחר שסיים את שנקר, משקפת שילוב בין תפירה עילית לחדשנות עיצובית עם חותם אישי ברור. הקולקציה בתל אביב הציגה חזון אופנתי עכשווי וייחודי, שמעורר מחשבה, משדר תקווה ופיוס, ומזמין את הקהל המקומי לחוות את הטרנספורמציה ממדי צבא לפריטי אופנה עילית בעבודת יד.
ינקי ונטף: הזמר במסיכה גירסת הפאשן ויק
במסגרת שבוע האופנה תל אביב 2025 הציגו ינקי ונטף קולקציה שמספרת סיפור של אור וחושך, שינוי ונשיות הנולדת מחדש מתוך הצללים. מדובר בקולקציה שמקיפה את התקופה האחרונה בחיים האישיים והמקצועיים שלהם ומשקפת את המעבר וההתחדשות שעברו כולנו בשנים האחרונות.
הצבעוניות נשענה על גוונים מונוכרומטיים, והסטודיו שלהם נצבע בלבן מאז השקת קו הכלות. התצוגה שימשה כמראה לכל מה שעברו, והמסלול נסגר בדגמים לבנים, מסר ברור של אופטימיות ותקווה לעתיד. התכשיטים בעיצוב ענבר אבנרי וההדפסות בשיתוף קורנית דיגיטל השלימו את החוויה החזותית והוסיפו רובד נוסף של אלגנטיות.
התפאורה הייתה דרמטית ומרשימה: שולחן אבירים בראש המסלול, עליו פמוטי נרות, פרחים ובדי תחרה, יצרו אווירה אפלה ותקופתית. הדוגמניות, ביניהן רומי פלד, פתחו את התצוגה בשמלות סטרפלס שחורות עם שובל שיפון ארוך, ומיד אחריהן הציגו חטיבה של בגדי גוף צמודים בשחור ולבן לצד שמלות מיני עם מחשופים מחודדים. הדוגמניות הציגו את הפריטים בתנועה חופשית אך מדויקת, ויצרו דינמיקה חיה על המסלול שהמחישה את כתב היד העיצובי של השניים והרחיבה את השפה הייחודית שלהם.
בהמשך הערב עלייתו של דנקר למסלול סחפה את תשומת הלב של הקהל והתרחקה במעט מהדגש על הבגדים עצמם. התוצאה הייתה תחושה של טיילת שמלות כלה לבנות, שהציגה אוסף רעיונות עיצוביים אך ללא תחושת שלמות והרמוניה מלאה בין הפריטים. זו הייתה התצוגה השלישית של ינקי ונטף במסגרת שבוע האופנה בתל אביב, ובעבר הם הציגו תצוגות מלאות עוצמה, סקסיות ומחשמלות. גם קו שמלות הכלה שהשיקו אשתקד זכה להצלחה מהירה, אך הפעם הקסם המסחרי והוויזואלי לא הגיע במלואו למסלול.
